“喜粿”也叫“习粿”喜柬，是沙县一道风味独特喜柬的美食。传说这种美食源自战国时期孙膑与庞涓斗智的故事。以前家家户户常在立夏时节制作。当然街头巷尾的小吃摊中，也不凡经常见到。由于喜粿的制作工序相当复杂，现在只有部分人家还保留这个制作手艺。
杨锏平拍摄
在沙县城区交通局红绿灯的东侧，有一处只有上了一定岁数的老沙县人才知道的地方---陈氏坊。过去，这里有一陈氏大院，住着十几户、百把号人家。沙县城区旧城改造后，剩下这一不起眼的小弄堂，和几座破旧的木板房。就在这不起眼的地方，郭大姐和和她的父辈们，在这里做喜粿、卖喜粿，演绎了不同时期“喜粿”故事。而喜柬我也用了五天时间，在不同的时段里，记录下这家人做喜粿、卖喜粿的过程。
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眼下，正是三伏天的日子，郭大姐要隔两、三天才会做喜粿。郭大姐说，天气这么热，食用喜粿的人也少了，尽管故此，她还是秉承几十年来不变的习惯，每次都要浸泡12斤的红米。
红米是制作喜粿的最重要的食材，红米通常也称赤米，是早米的一个品种，因为产量低，种植的人越来越少。因此，现在的价格也比过去贵了许多。
因此，现在会做喜粿的人，经常用普通的早米来替代红米。替代品终究是替代品，做好的喜粿自然少了红米的粿香味，口感上也没那么滑溜、爽口。
早米做的喜粿
郭大姐，今年61岁，是土生土长的沙县人。在她的记忆中，逢年过节，她的爷爷就会做喜粿给她和家里的其喜柬他孩子们吃，她是在爷爷喜粿的美味中长大的。儿时的她，绝没想到，这道家常小吃，还能成为日后她和父母营生的手段。
在红米中加入适量的普通早米。是郭大姐家一直坚持的做法。将浸泡了3、4个小时后的红米，磨成米浆，并加入适量的食用碱。
接下来的熬煮米浆，是制作喜粿最为关键的步骤，也是最花时间的一道工序。 先将大锅里的水烧开，倒入米浆，然后，要用这长长的特制的锅铲不停地搅拌。郭大姐说，这锅铲将近1米长，没有这么长，根本搅动不起来。
这时，灶火要烧得很旺，才能有助于让米浆散去水分，凝固。逐渐凝固起来的米浆，需要有更大的力气来搅拌。郭大姐有点力不从心。毕竟是上了年纪的人了。
“现在老了，力气更没有了，要是过去，我应付自如！” 郭大姐很是感叹，常常这时候，郭大姐50多岁的弟弟成为了她最好的帮手。
半个多小时后，姐弟俩的努力，让锅里的米浆发生了变化。先前微白色的米浆浓缩成一团一团的，颜色也变红了。郭大姐说，继续煮，颜色还会更红。
郭大姐在锅中加入一小瓢的开水，将黏在锅边角的米浆铲干净后，就盖上了锅盖。
“还要煮上1个小时，我才能揭开锅盖，然后再来搅拌。没有这么长时间，喜粿是不好吃的。”郭大姐说。所有的美食都需要用时间去等待，制作喜粿的过程也是如此。
一小时后，当郭大姐揭开锅盖时，米浆有了大变样，表层上全是一团团红色的。郭大姐用锅铲往锅中翻铲，翻出的却是白色的，米浆已完全凝固了起来。
“这样应该可以出锅了吧喜柬？”我自以为是。
“那怎么行，还要继续煮，要好吃，就一定要有耐心，每一个步骤都不能省略和马虎。”此时，灶火要改用中火。郭大姐说，火候的控制也是非常重要，火太大，熬制时就容易焦掉，越到后面的熬制，火就要越小。对于做喜粿的工序，郭大姐有着严格的标准。
盖上锅盖，1小时的熬煮，然后翻搅；再盖上锅盖，1小时的熬煮，再翻搅.......反反复复进行了4趟。从下午3点一直到晚上8点，用了5个小时的时间，才将米浆熬制成粿浆，红米的粿浆味开始飘香起来。
但郭大姐还要做最后的搅拌，让原先皱巴巴的浆团，变得平滑起来，并保温在锅里。
郭大姐的晚餐及其简单，她要抓紧把浆团变成喜粿。因为时间久了，粿浆团就会变硬，郭大姐一个下午的辛苦就白费了。而喜粿用的粿浆，就好比做水饺的皮，口感好不好，非常重要。
12斤的红米，熬制好的粿浆，大概可以做300多个的喜粿。这靠郭大姐一个人是完不成的。通常她会叫来自己的家人来帮忙。
喜粿的馅料，郭大姐是用黑笋干、皎笋和韭菜炒至半熟，如果到了没有皎笋的季节，她就会改用酸咸菜来替代。再加上腌制好半熟瘦肉丁。
包制喜粿，不仅费时，还要讲究技巧。盛出的粿浆，还带着热度，双手掌心必须抹些食用油，以防粘粿浆，将一小团粿浆，捏成圆型，压成扁圆，再包入馅料，包成半月型，一个喜粿才算完成。如果不是经常包喜果，没办法包入足够多的的馅料，那样会影响喜果的口感。
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郭大姐和她的家人尽管包得很麻利，300多个的喜粿，也花费了3个人3个多小时的时间。包好的喜粿放在蒸盘上，放入冰箱保鲜，等待明天之需。
早上8点，郭大姐要开摊卖喜粿了。她习惯一边蒸喜粿，一边卖喜粿。昨晚包好的喜粿要放在锅里要蒸上二十分种。
蒸好后的喜粿，她要放在加水的蒸笼里保温，蒸笼的下方还要电磁灶来加热。沙县民间有一句俗语“喜粿烧烧(热热的意思)，豆豉油麻(辣)椒”讲得就是这喜粿一定要趁热吃。
上午9点以后，不时有食客来到摊前，有的会坐在小方桌旁，要上几块钱的喜粿。浇上豆豉油，如果再放点黄辣椒，保准你会吃得呼哧呼哧地，粿香的爽口、油香的四溢、菜馅的清香、肉香的诱人，那味蕾中的***，是无法用语言来表达。有的则是买回去吃。
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郭大姐卖喜粿的时候，母亲是她最得力的帮手。郭大姐的母亲，姓林，今年85岁了，还是耳聪明目，手脚麻利得很。与她聊天，一点也不费劲费力。无论大家讲的是普通话还是沙县话，阿婆都听得懂。
食客要买多少，要收多少钱，找多少钱，阿婆从来不会搞错，难怪附近熟悉她的人，直夸她厉害！
阿婆的娘家住在老东门一带，20岁的时候，她嫁到了郭家，住进了陈氏大院。她是跟着公公和婆婆学会了做喜粿。
这个糕桶就是她公婆用过的，直到今天，阿婆和她的女儿还在用。糕桶上可以摆放碗筷，糕桶中间还有一个放钱的小抽屉，使用起来很方便，这是阿婆家保留的最古老的物件，每天使用，都会让他们回忆起过去......
林阿婆有四个孩子，年轻时，阿婆干过很多活，帮人带过孩子，也去工厂做过苦工，她丈夫也四处打临工，夫妻二人很努力，也无法满足家里的开销。
阿婆做的喜粿好吃，在陈氏坊一带很出名。为了补贴家用，林阿婆有时还会将家里多余的喜粿，偷偷卖给那些爱吃的人家。上个世纪六、七十年代，个人是不允许做买卖的，一旦被发现将作为投机倒把论处。
1982年，沙县迎来了改革开放，阿婆才卸下所有的思想包袱，一门心思做喜粿，卖喜粿，那一年，她50岁。她还向当时沙县一位做喜粿很有名的“阿庆嫂”学习，以提高自己的制作手艺。林阿婆做喜粿、卖喜粿，维持一家人的生计。到了后来，丈夫也放弃了工厂的工作，来帮阿婆。
61岁的郭大姐是阿婆最大的孩子，在她还没出嫁时，她常常帮助母亲打下手。1995年，38岁的郭大姐从企业下岗后，干脆和母亲一起干。1997年，沙县举办了沙县小吃文化节，从此把沙县小吃作为一项富民增收的产业来培育和发展。郭大姐和母亲的喜粿也越来越红火了。十里八方的人，都知道母女俩的喜粿好吃。
阿婆，十几年前就退居了“二线”。郭大姐接过母亲的手艺，不仅做喜粿，还做米冻、锅边糊皮，每天的生意都非常不错。
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前几年，阿婆的三个儿子都有了自己的房子，陆续搬出了陈氏大院老宅。阿婆和丈夫也跟着二儿子住进了新房。但每天阿婆还是会和郭大姐一样，来到老宅。
郭大姐说，做喜粿，需要大口锅来熬煮米浆，现在的房子，没办法做到。再说，许多人都习惯了他们的这个点买喜粿，如果搬了其他地，很多人可能就吃不到他们家的喜粿了。母女俩在这老房里，常常在嬉笑中，说着过往的故事。
许多沙县人是吃着他们家的喜粿走过每寸光阴。这位陈大哥来自三明，过去就住在沙县老百货附近，他笑呵呵地说：“我年轻的时候就吃他们家的喜粿，我母亲现在80多岁了，也是很喜欢喜粿，我每次从三明下来，都要来这里买几个喜粿回去给老人家吃。”
美食总是让人记住乡愁，在味蕾中品味过去的时光。
每逢到了清明、中秋，扫墓祭祖的时间，郭大姐的喜粿，更是供不应求。“那时候，如果没有提前预订，那是买不到的！”郭大姐说。
做喜粿，是门手艺活，也是个力气活，现在郭大姐和她三个弟弟的孩子，没有一个会做喜粿。阿婆叹息，郭大姐也叹息。“这样的辛苦钱，现在的孩子看不上，我们能做多久就尽量做多久吧！”
写在最后的感触
喜粿，这样一种普通的沙县家常小吃，伴随着郭大姐一家，特别是她的母亲走过了人生精彩的后半生。今后，还要陪伴着他们走下去。一家人持之以恒地做着一样事，这何尝不是工匠精神的体现。而工匠精神的精髓就是用心活、用心干、用心经营、用心诠释人生。
来源：邹晓红
沙县虾网【身边】栏目
